Grande Seconde SW Acier-caoutchouc de Jaquet Droz

Le nouveau modèle Grande Seconde SW Steel's-caoutchouc ( Réf. J029030140 ) de la marque horlogère suisse Jaquet Droz, réapprovisionner sa collection de sport SW, caractérisée par un design futuriste, grâce à sa conception et l'utilisation d'éléments en caoutchouc.

rond en acier inoxydable, diamètre 45 mm, étanche à 50 mètres. La couronne dentée et de la lunette fixe en caoutchouc moulé noir. numéro de série gravé sur la façade arrière. Cadran noir avec des anneaux fermés recouvert (sous la forme de huit) et des plaques d'acier inoxydable. heure Décentralisée et cadran minutes à 12 heures - chiffres romains et arabes et indices et aiguilles squelettées, recouverts d'un superluminova composé fluorescent rouge. Côté deuxième cadran situé à 6 heures.

Le modèle est équipé d'un mécanisme automatique Jaquet Droz 2663A-S, avec une couche de ruthénium, deux tambours d' enroulement, l'enroulement automatique du rotor en or gris 18 carats avec un noir revêtement PVD, 30 pierres, avec une vitesse de transport de 28.800 vph (4 Hz), 68- heure réserve de marche, les fonctions d'affichage analogique des heures, minutes, secondes. Bracelet en acier inoxydable et caoutchouc noir.

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Cartier Petit Complication acier Rotonde

Fabrication Cartier a introduit beaucoup de nouveaux produits. Parmi les montres de la collection «Classic», connu des modèles plus traditionnels et la structure relativement simple du mouvement, une collection de «Haute Horlogerie» avec des complications les plus chers du domaine de la Haute Horlogerie, et, enfin, la collection centrale des «petites complications». Le concept de «petit» et «Grand» - mutuellement opposées en heures, et le dernier d'entre eux appartient aux modèles plus compliqués et certainement coûteux. Mais ces traits distinctifs qui sont dans la collection de Cartier Small Complication Rotonde , sont sans aucun doute d' une grande valeur, surtout avec la sortie des nouvelles montres en acier Rotonde de Cartier.

Cartier Petit Complication Rotonde  ont un affichage de la date et réserve de marche, et aussi célèbre pour ses grandes dates de police de taille, les indicateurs du deuxième fuseau horaire, indicateur jour / nuit et secondes supplémentaires. Pour l'or corps disponible en 18k blanc 42 mm avec cadran bleu, or rose 18 carats avec cadran blanc et acier avec cadran blanc, Rotonde de Cartier ont révélé exemple frappant de collection d'horloge Cartier Petite Complication, dans lequel les fonctions d'affichage supplémentaires servis d'une manière intéressante, combinant la complexité du modèle, avec son élégance.

La conception asymétrique du cadran comporte une zone un deuxième fuseau horaire, à première vue, rappelle fortement l'indicateur de réserve de marche. Seulement regarder de plus près, on peut comprendre que c'est la main de l'heure avec 12 chiffres. Diagonalement en face de lui est un indicateur jour / nuit, qui est connu pour travailler en tandem avec un second indicateur de fuseau horaire pour déterminer si une période donnée de la journée. En outre sur le cadran a une petite seconde et un grand indicateur de date. L'emplacement de tous ces composants est très intéressant et bien équilibré.

En or rose 18 carats ou en acier inoxydable, deux montres de la série Time Zones sont équipées d'un cadran culte de Cartier avec chiffres romains et aiguilles en acier bleui. Un modèle d'or blanc 18 carats a un cadran bleu très attrayant avec des flèches en acier poli.

Un autre modèle est la collection de Cartier Petit Complication Rotonde cette Rotonde de Cartier la Power Reserve - Calendrier Affichage d'Aperture . Avec un diamètre de la coque de montres 40 mm sont disponibles en or blanc 18 carats, en or rose 18 carats et en acier inoxydable. Ces modèles ont un cadrans plus asymétriques avec indicateur de réserve de marche et de l' ouverture de la date. Selon les connaisseurs, la marque Cartier pour répondre à tous les besoins pourrait simplement ajouter un indicateur de date avec un grand nombre, plutôt que de se développer, pour la date « ouverture du calendrier ». 

Prix pour une série d'horloge Rotonde de Cartier à  partir de 8600 dollars par modèle W1556369 d'acier, 22 300 dollars pour un modèle W1556252 or rose 18 carats et 23 900 pour un modèle d'édition limitée W1556253d'or blanc 18 carats, avec un tirage de 200 unités. Pendant des heures , Rotonde de Cartier 2 Temps Zone Rétrograde , Jour & Nuit , Grand une date , le petit de la deuxième collection Petit Complication ont été établies les prix suivants: 9 650 $ pour un modèle W1556368 d'acier, 26 000 pour le modèle W1556240 or rose 18 carats et 27 800 $ par modèles limités W1556241 d'or blanc 18 carats, avec un tirage de 200 unités.

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Jaeger-LeCoultre Master Memovox Boutique Édition

La première réveil automatique Jaeger-LeCoultre célébrer leur anniversaire. Master Memovox mécanisme automatique a été créé il y a 60 ans. En l' honneur de la fabrication anniversaire Jaeger-LeCoultre présente une série spéciale de montres, qui ne seront disponibles que dans les boutiques JLC dans le monde entier. Master Memovox Boutique édition avec une touche moderne a répété la conception des années 1970. ligne Memovox joue un rôle important dans l'histoire de l'usine, depuis les années 1950.

Pour contrôler les deux couronnes sont heures neufs et propose un disque rotatif avec un indicateur triangulaire montrant le fonctionnement de l'heure d'alarme souhaitée. En 1956, le révolutionnaire Calibre Jaeger-LeCoultre 815 a été le premier mouvement automatique avec fonction d'alarme. Le Master Memovox Boutique montre Edition monté un descendant direct du Calibre originale - Jaeger-LeCoultre 956. La base du mécanisme et sa conception est la fonction d'alarme. 

Basse-heures de la Couronne utilisés pour les machines de l'usine, ainsi que pour régler l'heure. Réglage de la fonction réveil est très simple: il est nécessaire de fixer la couronne supérieure dans une position neutre. Puis, dans la position 2, en tournant la couronne dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le temps désiré. couronne rotation dans le sens horaire vous permet de définir la date, qui apparaît dans l'ouverture à 3 heures.

Lorsque les concepteurs Jaeger-LeCoultre a décidé de créer un numéro spécial anniversaire gamme Memovox, ils ont cherché l' inspiration dans la montre des années 1970, dans la Memovox Snowdrop. Ce modèle rare avec son cadran gris-bleu calme n'a pas perdu de son attrait. La couleur bleue du signe collection Memovox a toujours été très populaire tout au long de son histoire. 

Le cadran a conservé toutes les caractéristiques de Memovox perce-neige. mains baguette extra long avec revêtement luminescent tournent autour de minutes d'échelle « rail » blanc contre un cadran bleu. Petite fonction d'alarme triangle peut également être vu dans l'obscurité. cadran design est très bien comme Clock Memovox Snowdrop. A 3 heures est une ouverture de date à 12 heures au lieu du marqueur heure est le logo de l'usine.

Boîtier en acier inoxydable a un design moderne et élégance à votre poignet. Sur le fond du boîtier Set série limitée de 500 pièces. Une inscription « 1000 heures de contrôle » indique que l'horloge est soumis à un test rigoureux de 1000 heures liées à leur fonctionnement et à la fiabilité. Les montres sont équipées d'une sangle textile bleu.

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Hublot Big Bang UNICO Montre Avec Bracelet Hands-On

Pour 2015, Hublot a introduit une nouvelle option de bracelet pour la collection de montres Big Bang UNICO. Depuis 2005, la collection Big Bang de Hublot a été presque synonyme d'être associée à une sangle - souvent une sangle en caoutchouc. En fait, on pourrait faire l'argument que Hublot était un acteur majeur dans le « luxurification » du caoutchouc lorsqu'il s'agissait de surveiller les matériaux de la sangle. Alors que le caoutchouc était traditionnellement un matériau plus «utilitaire» associé à des sports tels que la plongée, des marques comme Hublot ont contribué à l'enfoncer dans l'arène des montres de sport de luxe, un genre qui explosait au milieu des années 2000.

L'un des types les plus rares de montres Hublot Big Bang était celui des bracelets. J'oserais dire que de nombreux clients Hublot ne savaient même pas que la montre Big Bang était montée sur un bracelet. Hublot est clairement une marque qui se développe sur les montres qui viennent sur une gamme de sangles, mais l'option bracelet est toujours intéressante.

Dans mes écrits sur le sujet dans le passé, j'ai toujours indiqué très clairement combien j'aime les montres qui viennent sur les bracelets. C'était peut-être le grand Gerald Genta qui a solidifié (pour moi) la valeur d'avoir un bracelet et un étui qui s'intègrent en harmonie visuelle. Pensez à la célèbre Audemars Piguet Royal Oak (conçue par Genta) qui a un boîtier qui s'accroche gracieusement aux bracelets conçus spécifiquement pour cela. J'ai toujours trouvé que ce type d'harmonie de conception était beaucoup plus intéressant qu'un boîtier adapté à une sangle qui se trouve bien malgré le fait qu'il est facilement interchangeable.

Alors que les montres sur les bracelets ne sont pas rares, en soi, elles sont moins fréquentes que les montres sur les sangles. Regarder les détaillants pourrait indiquer le fait que certains consommateurs préfèrent une sangle sur un bracelet (ce qui est certainement vrai), mais une autre raison importante est la simple vérité que les courroies sont beaucoup moins chères que les bracelets. Non seulement en termes de coût de production unitaire, mais ils sont aussi moins chers en termes de recherche et de développement. Les bracelets doivent être conçus et, dans de nombreux cas, utiliser d'innombrables autres éléments que l'élément relativement simple qui est une sangle de montre. Donc, dans le contexte plus large de la discussion des bracelets de montre, revenons à l'option de bracelet plus récent disponible pour le Hublot Big Bang UNICO - qui est un modèle de montre Big Bang mis à jour avec un mouvement Hublot fabriqué à l'interne à l'origine dévoilé en 2013.

L'une des fonctionnalités intéressantes conçues dans la collection Hublot ig Bang UNICO (à l'origine débuquée dans le Hublot Big Bang Ferrari) sont de petits poussoirs sur les pattes qui sont destinées à libérer les sangles afin que l'utilisateur puisse les échanger. Ce même système est, bien sûr, sur ce Hublot Big Bang UNICO avec le bracelet, ce qui signifie que c'est peut-être l'un des bracelets de montre rares qui peuvent également être rapidement libérés et échangés avec une sangle - ou même un autre bracelet. Cela signifie que si vous êtes intéressé par le Hublot Big Bang UNICO sur un bracelet, mais que vous voulez également l'utiliser (par exemple, pour plus de sport) sur une sangle en caoutchouc, vous pouvez le faire très facilement et sans outils, Poussoirs de dégagement.

Au lancement, Hublot offre quatre versions du bracelet Hublot Big Bang UNICO (avec un boîtier de montre assorti, bien sûr). Il existe un bracelet en titane ainsi qu'un or king 18k (essentiellement en or rouge) et chacun est doté d'un lien central en métal ou en céramique noire. Les bracelets en céramique et en métal sont destinés à être livrés avec des cas qui ont une lunette en céramique noire assortie. Cela dit, même ces montres qui ont une lunette en céramique noire pourraient bien paraître avec un bracelet en métal tout entier - qui a tendance à être un peu plus classique dans l'ensemble. L'insert de céramique noire donne au design une sensation plus sportive et plus jeune, mais ce n'est pas ce que les gens cherchent toujours.

Bien sûr, la version "baller" est vraiment le cas complet de Kingk 18k et le bracelet assorti qui, en plus d'être assez lourd, offre un mélange entre l'attrait de la montre de sport moderne de Hublot et le luxe pur de porter beaucoup d'or. Le bracelet possède un fermoir déployable à papillon, ce qui est agréable car il n'ajoute pas beaucoup d'épaisseur au bracelet.

Comme l'option de bracelet Big Bang de la génération précédente, celle du Hublot Big Bang UNICO n'est pas entièrement en métal. Alors que les liens sont en métal sur le dessus, en bas, il y a du caoutchouc qui rend les bracelets théoriquement plus confortables - mais ils ne «durent pas» aussi longtemps, car les matériaux autres que le métal ne sont pas particulièrement connus pour leur durabilité Longues périodes de temps.

Il est vrai que le port du Hublot Big Bang UNICO sur le bracelet rend la montre plus grande. Le boîtier Hublot Big Bang UNICO est déjà de 45 mm, et il se sentira un peu plus grand (surtout visuellement) avec cette option de bracelet plus récent. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que le bracelet change également fondamentalement le look du Hublot Big Bang UNICO. J'espère que Hublot offrira le bracelet comme quelque chose qui peut être acheté de façon indépendante pour les personnes qui ont déjà un Hublot Big Bang UNICO pour y faire correspondre.

Je vais passer très peu de temps à discuter de l'Hublot Big Bang UNICO 45 réellement surveillé, parce que je l'ai fait auparavant à plusieurs reprises. La montre a une largeur de 45 mm et, avec le bracelet, est en titane, en titane en céramique noire, en or 18 carats ou en or 18 carrés en céramique. À l'intérieur, les montres sont les mouvements de chronomètres automatiques HUB1242 UNICO de calibre Hublot qui sont toujours à la recherche du cadran squelette. Nous continuons à penser que parmi les meilleures pièces de Hublot pour obtenir ces jours-ci se trouve le Hublot Big Bang UNICO, et avec le bracelet, vos options de Big Bang ont été plus abondantes.

Les prix sont de 22 900 $ sur le bracelet en titane (411.NX.1170.NX),  24 600 $ sur le bracelet en titane en céramique (411.NM.1170.NM), 55 100 $ sur le bracelet King Gold (411.OX.1180.OX) et 48 200 $ sur le bracelet en or en or King (411.OM.1180.OM). Hublot.com

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HANDS ON REVIEW - 2014 TAG HEUER LINK CALIBER 7 GMT

Le lien peut être l'un des modèles de modèle TAG Heuer de profil inférieur, mais il y a eu quelques modèles intéressants au cours des 12 derniers mois, tels que le Calibre 18 Chronographe de l'année dernière et cette montre, le 2014 TAG Heuer Link Calibre 7 GMT . Les deuxièmes modèles de fuseau horaire font partie de la gamme Link depuis une dizaine d'années, dont beaucoup ont essayé de développer une approche plus intéressante pour l'affichage de la fonction.

Disponible en trois couleurs de numérotation, le nouveau Lien rejoint la Carrera en tant que deuxième série TAG Heuer offrant la complication GMT ... bien que nous entendions des chuchotements qu'il existe des variantes GMT de deux autres séries au cours des prochains mois, alors restez à l'écoute.

Nous avons d'abord vu le nouveau lien GMT à Baselworld où il faisait partie de l'affichage de TAG Heuer en 2014, mais c'est la première chance de passer du bon temps avec les deux modèles en personne.

La nouvelle montre utilise le même boîtier en acier inoxydable de 42 mm que le Link Caliber 5 Day-Date , offrant une taille agréable étant donné son profil mince relatif combiné avec un plus grand diamètre. Le lien continue de se définir par son bracelet (avec les "liens Double-S" autant que tout autre élément de la montre.

Bien que le lien continue de voler sous le radar pour la plupart, je pense que le design le plus récent est intelligent, avec une lunette en forme de coussin et des cadrans ouverts et clairs.

Parlant de cadrans, c'est le cadran qui distingue vraiment le GMT du reste de la gamme Link actuelle  , alors regardons de plus près.

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Breva: Génie 03

De prime abord, la Génie 03 semble être la montre la plus simple de Breva. Après tout, sa "complication" originale consiste en l'intégration d'un anémomètre que le propriétaire de la montre peut activer grâce à un poussoir. Certes, cette intégration n'est pas aisée mais les difficultés techniques inhérentes aux fonctions des Génie 01 et 02 qui dérivent de la mesure de la pression de l'air apparaissent comme plus ardues. Il serait cependant beaucoup trop réducteur de considérer la Génie 03 comme une Breva simplifiée. Tout d'abord parce qu'elle conserve ce qui fait la force de la marque, à savoir le jeu et l'interaction avec un élément naturel. Ensuite parce qu'elle utilise le premier mouvement entièrement développé en interne. Enfin, parce qu'elle recèle quelques surprises qui démontrent que la marque de Vincent Dupontreué gagne en maturité.

La force de la Génie 03 est également sa faiblesse. En incorporant l'anémomètre dans le boîtier, Breva réussit un joli tour de force car un tel instrument nécessite une certaine taille et des coupelles efficaces et opérationnelles. Lorsqu'il demeure logé dans son emplacement, il décore joliment la partie droite de la montre et ne dépasse quasiment pas du boîtier. L'inconvénient est qu'il réduit significativement la place dédiée à l'affichage du temps et à d'autres fonctions. La contrainte pour Breva fut donc de rassembler le maximum d'information sur le côté gauche de la montre ce qui peut s'avérer gênant pour les personnes qui portent la montre sur le poignet gauche.

Du point de vue fonctionnel, la mission est accomplie puisque la Génie 03 propose sur cette moitié de cadran, un sous-cadran dédié à l'affichage du temps avec une seconde centrale, un balancier apparent et un astucieux indicateur de réserve de marche. Malgré la concentration des informations, l'ensemble demeure lisible et surtout très animé! En sus du parcours de la trotteuse et des oscillations du balancier, se distingue le comportement de la roue d'échappement. Le sous-cadran surélevé met au premier plan les heures et les minutes qui deviennent facilement accessibles même en l'absence d'une graduation des minutes. Au-delà des animations, cette partie de la montre propose de jolis effets de profondeur et de relief qui contribuent à la réussite esthétique de l'ensemble. L'autre élément intéressant est la lecture directe grâce au ressort du barillet de la réserve de marche ce qui permet également de profiter de l'observation de l'impact du remontage à la couronne du mouvement.

La partie droite de la montre est donc dédiée au fameux anémomètre. Une fois dévissé, le poussoir à deux heures permet de l'activer en le faisant sortir de son emplacement. L'épaisseur de la montre passe alors à 23,5mm contre 17,5mm lorsqu'il est rangé. Le principe de l'anémomètre est simple: il mesure la vitesse du vent et l'affiche de façon instantanée lorsqu'elle est stabilisée. Grâce à cet instrument, la personne qui porte la Génie 03 peut lire directement sur la graduation sa vitesse de déplacement si elle est en mouvement ou tout simplement la vitesse du vent si elle est immobile. La plage de lecture est comprise entre 20 et 200 kilomètres à l'heure. Une fois la vitesse mesurée, une pression sur l'anémomètre permet de le ranger sans oublier pour des raisons de sécurité et pour éviter toute ouverture intempestive, de visser le poussoir.

L'arrière de la montre suit les courbes du cadran et propose un convertisseur des km/h en mph pour réconcilier le monde anglo-saxon avec le reste de la planète. Mais le plat de résistance est évidemment le micro-rotor qui symbolise au moins deux premières pour Breva. En effet, le mouvement BRE03.001 qui équipe la Génie 03 est non seulement le premier mouvement automatique utilisé par la marque mais également le premier intégralement développé en interne. Je rappelle que les précédents avaient été conçus avec Chronode, la société de Jean-François Mojon. Ce mouvement d'une fréquence de 4hz et d'une réserve de marche de 60 heures  recèle un potentiel très intéressant du fait de son architecture (balancier côté cadran, emplacement disponible pour des complications complémentaires) et de son efficacité au remontage qui peut être jugée grâce à l'indicateur de réserve de marche. Je suis par conséquent à peu près certain que je le retrouverai dans d'autres contextes. Breva possède dorénavant son mouvement de base exclusif. C'est une excellente nouvelle pour le développement de la marque.

La Génie 03 se démarque de ses deux devancières par son style plus sportif accentué par la présence de l'anémomètre. Ses dimensions sont cohérentes avec l'ensemble de la gamme de Breva et je retrouve ainsi le diamètre du boîtier en titane de 44,70mm. Seule l'épaisseur est légèrement supérieure du fait de la présence de l'instrument additionnel mais la différence n'est pas significative par rapport aux autres montres de la collection. Si le confort au porter est toujours au rendez-vous (à condition d'avoir le poignet à la taille adaptée), je suis moins séduit, comme sur la Génie 02, par les pièces de bout qui ont tendance, selon moi, à alourdir esthétiquement la montre. De plus, si le sous-cadran de l'affichage du temps n'est pas plus petit que sur les deux autres Génie, l'omniprésence de l'anémomètre réduit la perception de sa taille. La Génie 03 est ainsi plutôt déroutante au poignet  mais c'est ce qui fait son intérêt. Malgré son indication de l'heure classique, elle donne vraiment l'impression d'être une drôle de machine et c'est tout de même un sentiment très agréable à condition d'adhérer au concept.

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